靠北的感覺

牙齒痛到要靠北邊走了幹。

六月5日。蒙頓&摩納哥&坎城

這天是南法三天的精華，蒙頓（Menton），摩納哥，坎城。

第一站總是最愛，到了後面，慢慢會有點疲乏，或是曾經滄海難為水，所以我最愛蒙頓，而蒙頓的美，也是真實不假。這天早上是一個漫漫閒晃的節奏，我們走了幾乎整個尼斯道路來到公車總站，路中看到家樂福必進去已變成一種儀式，在家樂福裡面，可以買到三餐跟閒來沒事的嘴饞之滿足，記得還買了一大瓶如今想起來酸到夢裡去的檸檬汁。

蒙頓，是音譯，但卻也跟檸檬有關，這裡離義大利非常近，從地圖上來看至少是這麼回事，當地人也如此宣稱，這是一個不斷蜿蜒而上的居住地形，和九份有那麼點像，在這裡，我們登到最高點是一個安靜的墓地。剛到蒙頓的時候，我們找傳統市場，因為想看看他豐富的柑橘類，但因為到的時候已經近中午，剩下的攤位寥寥無幾，剩下一攤香料攤販，各式乳酪攤店，還有一攤水果攤位，其他都以收工，陽光非常大。南法的料理香料非常豐富，一罐香料打開來，專門解放人的嗅覺無誤，全部打開來，全部脫北，全部解放，而乳酪也是如此，我們買到了心目中的想要：山羊乳酪，水凝感很重，馬上得吃完，凝脂如膚還會出水。

檸檬節是在二月，暫時看不到大量的黃檸檬，但檸檬產品專賣店還是有的，喝到一杯非常道地的冰檸檬汁。

義大利式的風格小街角，裏頭住著深居簡出的人們，一直蜿蜒到很裡面，有人把重機騎上去，下來的時候，輪子也可以適應一階一階的障礙行道，往下衝，往上衝，往下衝，很厲害，一種窮則變變則通的生活方式。一切以紅橘黃白暖色系為主，有教堂，有市集，有餐廳，有基本的民生必需，蒙頓是個安安靜靜的小鎮，蔚藍海岸也毗鄰在旁，與海洋為伍。

我們在聖米歇爾教堂(Basilique Saint-Michel)前面待很久，這裡有一個方形的海洋視角，周遭的光線不斷在變化斜度，一個像是電影的場景，可以看很久，只要陽光不直曬到身上。

若以色票來區分，那麼蒙頓就是橘橘黃黃帶點紅紅的顏色，加上永不落的日光，熱情。


摩納哥是個匆匆過影，淡淡的，是因為停留的時間不長；又很深刻，是因為風格強烈。古說：這裡只有兩種人：有錢的，沒錢的。在摩納哥蒙特卡羅大賭場外，很直接能看到一列又一列的名車大賞，但說實在的那賭場外表並沒有那麼光鮮亮麗反而很樸素，完全遜於拉斯維加斯，千分之一都不到的差距，但在這個南法的優閒空氣當中，卻浮著一種反而更不真實的富豪氣，因為奢華過度，反而不見得在當地建築物上體現，富豪者來這裡砸大錢買一份悠閒，巴黎人酒店就在旁邊等著一輛一輛勞斯萊斯進去parking，摩納哥給我的印象有點像個海市蜃國，是個國家，所以我們也拿護照到當地的旅遊服務中心蓋護照的國家入境章。

我們在這裡找到一位老太太問路，讓我回想起莫黑鎮的老太太，這位老太太讓我印象深刻，是個貴婦，親切破表，帶著一隻狗，告訴我們車站的方向，還提醒我們前方有施工要小心，他問我們在法國待多久，知道我們明天要前往亞維儂之後，還唱起亞維儂的兒歌，完全自得其樂在一種高興的氣氛中，知道我們之後要前往UK，很開心的說她女兒現在在那裏生活。後來她的狗在路邊大便，她很
優雅地從包裡面拿出塑膠袋處理，她有點尷尬，說：總會有這樣的事情。我們就和她道謝道別。


前往坎城，心裡有點開始後悔，今日應該只要好好選兩個地方走，多了個坎城，是因為本人踏點虛榮心作祟，分散了寶貴的時間，但也看到了退去風華的坎城星光大道，沒有紅地毯，但有眾星雲集踩過的腳印。

傍晚的漁港，有龐大數量的私人遊艇，都有人在維護著，我跟古說，這些維護人員一定也是請來的專人吧，古說那當然是。每一艘遊艇都是一個夢想，近看有的比兩台轎車還大，像威鯨要闖天關。


晚上，我們在坎城吃了一頓大餐，是坎城最早的餐廳 ---L'Auberge Provençale＆Since 1860，位在Saint Antoine街道的入口，沒多遠就是舊城區，現存最原始的古老街道。火爐裡烤著魚，牆上貼著眾明星來過的相片，還看到零零七的第一代龐德---史恩康納萊爵士，還有茱莉亞羅勃茲。我覺得這頓餐的亮點是魚湯，非常濃厚，是濃湯魚湯，不是台視的清湯魚湯，如果在坎城是晚了兩個禮拜的影展遺憾，那這碗魚湯就是整個坎城漁港鮮味的補償。

中年型男服務生來去颼颼，幾天下來發現歐洲的服務生很少看到年輕小弟，都是熟年男子，很會跟我們開玩笑。


每一個桌上都有一罐頂級鹽之花鹽罐，看得我心很癢，後來在亞維儂的市區居然發現他！買了一罐回來料理。


在坎城待到入夜，剛剛的櫻桃鴨與檸檬派在肚子裡還在熱鬧，我們搭火車回尼斯，明天要往山城亞維儂了。

六月4日。南法&尼斯&蔚藍海岸

從巴黎到尼斯，感覺上像換個國家，從豐富貴氣緊湊到放鬆沉澱樸素。搭了整整六個小時，但因為我都在塗塗寫寫之中，也就不覺得過了很久。

一到尼斯，有一件令我們難忘的回憶，就是在最熱鬧的珍梅德森大道上啃了一整隻香料烤雞，非常的爽，非常的野蠻，而這烤雞只有５歐元，重口味香料烤雞沒有五分鐘就被我們手扒完畢，長椅的隔壁做了一位法國阿北，從頭到尾嚴肅地皺著眉頭看報紙，似乎一點也沒有被烤雞香味影響到一絲絲，隔壁兩位東方人默默地吃雞，姿態倒是非常狠迅。

橘紅色的瑪西納廣場，很西班牙，來到南法，覺得日落的更晚更晚了，但只是個錯覺，大概是在這裡心情比在巴黎多放一百零一個鬆。

後來，慢慢地走了長長的路，度假者眾，我們來到海岸區，沿著蔚藍海岸，地中海就在眼前，這毗鄰著南歐的大洋，就在眼前，非常感動，高中地理課本裡的地中海終於看到啦！

這一帶海岸有個名字，叫做天使灣，沒有帶泳衣的我們，隨時可以衝進海底無所謂，但我的問題不在此，而是已痛到不要不要的腳底，無法脫下鞋踩一下石礫多一秒，終於脫掉鞋子，為了走到海浪能覆蓋到腳的地方，卻像個殘障人士一樣，需要扶著古往前進，這段荒謬的過程被在場許多曬著肉體的法國人特別瞧了瞧，大概很不能理解吧哈，這雙腳底板已經到透支在透支的地步。

能在旅行中看見海，是一件舒服的事，六月初的南法，還沒有很熱，反而是涼涼的，偶爾暖暖的。

一路閑散，只是個綿長的海，而不只是個海，他是地中海，我們在舊城區的某酒店（賣酒的店）買了一瓶粉紅酒，老闆知道我們從海那邊過來，很帥氣地拿了開瓶器把軟木塞旋開後，拿給我們說：你們可以拿去海岸那邊喝很不賴的！後來一堆人進來了，似乎有人問了關於酒的問題，老闆在開示，法文講得機哩瓜拉哇啦啦，聽不懂，只好走出去，不然就可以順便學一課。

尼斯的第一天，充滿著藍藍的海，閒閒的人，很在地，沒有跑行程的趕，只有一種在自家後花園悠哉閒晃的自在感。

六月3日。凡夫古董跳蚤市集＆奧賽美術館

這天早上，我們到巴黎的凡夫古董跳蚤市集逛逛，記得是一個冷風灌領的早晨。

六月初的巴黎，只要夠早出門，都能感受到約十六度到二十度的冷冽感，到了中午，那又是身在另外一個世界裡。到了晚上，會不會冷個回馬槍，卻看老天心情而定。我們出了地鐵站後，問了一個老伯 Vanves（凡夫）的方向，老伯知道，但卻帶我們往前走了好幾步路才開始用手比劃，他說：你看他們手上拿的寶物，都是從那邊回來的。

這個早上令人眼花撩亂，巴黎人似乎很喜愛老東西，成萬的老東西不曉得究竟是從那個時空洞穴鑽出來，我有觀察到很多的法國長輩年紀的人，低頭仔細觀看物品的姿態，雖然那只是一個玩賞的東西，但無關乎實用之餘的美感，卻又比實際用途還更實際，似乎在這樣的生活環境裡不可缺少，每一樣都能騷動到內心靈魂深處，一股聲音想起：好想買！好想買！好想買！好想要！好想要！

能夠看見自己的內心戲在上演，自己彷彿抽離自己看見自己在戲上，掙扎決鬥，與美麗的東西之間，如今想來非常有趣。這個市集在這趟旅行所逛的三個市集裡，最令我傾心，因為他小巧，僅約三百多個攤位兩條長街，更因為他所販售展示的東西都有古老傳統特質，不是新貨，但都很美，有其個性，後來我買了一瓶琺瑯質紅色平伸軟木塞蓋的香料罐，兩個超小型玻璃瓶身木頭蓋胡椒罐，以及一個墨綠色的拿破崙時期相框，每一樣都不是百分百的完美，但現在放在家裏的一角落確實吸引人多看兩眼。



我非常喜歡這個市集，與我內心高物欲體質相當match。(笑)

奧賽美術館。

這裡有個殘缺的遺憾，我一直想在塞納河的另一岸拍整個奧賽美術館的全貌，但最後卻沒這麼做了，在奧賽的這天，我們在附近的中國人開的中餐店吃到油麵與熱湯，與炒大蝦仁，這天的胃得到馬殺雞，很感動，雖然一點點就很貴，但一點也不可惜，非常值得，在與麵包咖啡為伍了這麼多天吃到炒麵實在也太感動。

老闆是個身材保養得宜的中年人，浙江溫州人，俐落，迅速，各國的招呼語都會一點，大概是因為在歐洲國家做生意久了，不拖泥帶水，不像中國台灣服務業常有的過度寒暄，雖然笑容堆滿但一切俐落乾淨，人較少的時候我們跟老闆閒聊，從中知道一位中國人眼裡的法國，我覺得老闆是個心胸開闊的人，他說，哪兒好做哪兒去，沒有一定要在法國或中國，他自己算是第二代，覺得巴黎的外移人口已經太爆炸了，說巴黎是歐洲外來移民最多的地方，而他們，也無甚麼落地生根的思維，哪兒好就往哪兒去。後來老闆又聊到了政治之類的，感覺是個以消極態度積極過生活的樂天者，吃完我們離開，走幾步路就到奧賽美術館。


這天是陰天，在奧賽美術館看了莫內與梵谷非常多的作品，我喜歡奧賽多於羅浮宮，雖然不若羅浮宮氣場強勢，但畫作雕塑是看得完的，慢慢看，慢慢走，原本是車站的館內設計讓外來的陽光射入通明舒暢，很喜歡這天的感覺。

結束了奧賽美術館之後，我們去La Vallee Villge，是個outlet村，噴發物慾，感到爽。

再見法語

今天來市總圖看法國電影<柳媚花嬌>。

人很少，但前面有一排六個法國人坐在一起，在開演前。

一行人在交談，我聽見那是法文的聲音，突然以為自己又回到了法國，那再熟悉不過的聲音。


再見法語，想念。

六月2日。莫黑鎮&羅浮宮&杜勒麗花園

這天，我們離開巴黎市區，來到巴黎外區的莫黑鎮，這是一個非常私房的景點，在網路上找不到這個地方的維基，相關的遊記文章也不多，但有個閃閃發亮的名字，就是SISLEY。這是法國印象派畫家SISLEY的故鄉。

搭車時間約一個小時，到了莫黑鎮下車後，是個涼涼的清早。記得這是一條前往楓丹白露的路
，整個車廂並無太多人，而到了莫黑鎮，更是零觀光客，每次遇到這樣的行程，心情都很好。莫黑鎮是個小鎮，並非觀光勝地，也是個中世紀的小城，在此的居民，依然住在老房子裡，走在老街道上，買菜，工作，回家，上教堂，從新生到衰變，彷彿沒有離開過那一段時期，維持在某一段時空裡，我們是闖入偷窺在地人生活的一種姿態。

我們到INFORMATION拿了地圖，得知這裡有個古老的傳承事業－－－麥芽糖，雖然最後沒買到
，但也嚐到服務小姐送我們各人一顆的唯一了，很不甜，很好吃，只有一顆。

我們來到這裡時，是個有陽光的時刻，離開時，下起了冷颼颼的冰雨，很剛好地昨天把傘從被包拿出來，在密樹下避雨，看著無人的街道被淋濕好幾回。莫黑鎮有許多的河流，與水上磨坊，時不時令人想到昨天的布魯日，但各方面還是鍾情布魯日，而這是個迷你的安靜小鎮。

很安靜地走著，耳邊沒有人聲，只有少數居民慢慢地走著，即使在這樣的小地方，也是有需要問路的時刻，我們前後攔了兩位，都是不諳英語，但明白我們要找的路，用法語不斷地試圖告訴，想方設法，讓我感受到法國鄉下的人情味，我記得一位穿著粉色洋裝的老太太握住我的手，叫我看我的手錶，雖然我聽不懂法文，但我知道她正對我說：麥芽糖是下午兩點半開，現在是休息時間，你們要等到那時候喔～

說完之後就帶著我們繞著石頭小路來到一家正關著門的小麥芽糖店，關門大吉。

兩點的我們應該已在車上了，下午還有羅浮宮的行程，麥芽糖掰掰～下回再來把你帶回家。


鄉村老太太熱情的身影也是就這樣，無影無蹤，但輕輕鬆鬆永留在記憶之中，後來在摩納哥，又是一個親切貴婦老太太的故事，向老太太問路準沒錯～包準親切。

下午的時間全部獻給羅浮宮了，我們是芭樂的觀光客，因此是先前往鎮館三寶處報到去了，羅浮宮的人次，洶湧，洶湧，還是洶湧，從貝聿銘的玻璃金字塔下入館，這次沒有想像中的塞車，不然本想從傳說中的地鐵出口鑽入館內，據說是當地人才知道的捷徑，但這次我們登堂入室，並無走旁門左道。

羅浮宮原本是法國的皇宮，因而他的外表有皇宮的格局，這樣巨大的皇宮在塞納河邊，在法國熱鬧的市區旁，顯得非常特別，羅浮宮的顏色是深咖啡到幾乎黑，又從深黑淡回深咖啡色的模樣，這天我們在這裡待到晚上快十二點，只為了看到她在夜裡的美，為了等這個十二點敲鐘後的華麗灰姑娘，我們把杜勒麗花園走過一遍又一遍（很長很長，走了兩遍即鐵腿）

羅浮宮，的歷史更迭是過於目不暇給了，我們只專注於大火之後倖存留下後的羅浮宮，以及貝聿銘的金字塔，在裏頭看到不只一個當場速寫者，據說法國政府對於藝術學院的學生給予自由出入（或優惠價？忘了）的資格，也許我看到的是藝院的學生也說不定哦～

我問一個美女：可以拍你畫畫嗎？
法國美女說：Sure~!  然後怡然自在地繼續畫畫，好像剛剛沒發生過甚麼事情一樣。

後來我又看到一個優雅的老太太在臨摹某石膏像，用細長的手在空中比劃，應該是在抓取角度，她坐在自己帶的小童軍椅上，白色的捲髮跟簡單俐落的衣著，在羅浮宮裡的一個角落，形成另外一幅畫面，而石雕像本身倒是其次了。

看完羅浮宮裡面的作品，我有一種［過飽］的感覺，這個症頭後來在奧賽美術館治好了。最喜歡的一幅畫，波堤伽利的＜接受維納斯和三美神贈物的年輕婦人＞，有別於大量的宗教濃厚議題之畫風，這張顯得相當樸素雖然還破了三個大洞，但不影響我對她多看很多眼的決定哈。


我問古說：是說，雕像每一個看起來都厲害啊？為什麼斷臂維納斯就是鎮館三寶？那其他的
雕像呢？

勝利女神被打濕的薄衫真的很厲害，但其他數量龐大的石雕像對我來說，也通通很厲害，極度厲害，完全壓倒性厲害。

所以我不懂石雕。但石雕好美，美的冒泡。

向晚，把騎兵凱旋門的粉色斑駁照得更美了，在夕陽之下，離我們的入夜羅浮宮還很遙遠，我們有一整個向晚的時間在這裡晃來晃去，晃到了杜勒麗花園，巨大的噴水池旁有許多下了班的法國人坐在鐵椅上翹著雙腳聊天，消磨時光，夏季的長日用來慢慢消磨最好，也有散布的人群
，情侶，帶孩子的爸爸，還有像我們這樣很特地很不在地的，外來者。

黃昏的杜勒麗花園，過美，此刻的騎兵凱旋門粉紅伴夕金，很奢華，醇厚，值得收藏的顏色。

終於天黑了，手機不給力，相機很給力，夜裡的金字塔，再多一點濾鏡，於是比深灰再多一點黑，這一天，幾乎可以唱阿杜的：我閉上眼睛就是天黑。沒有撕裂的感覺，只是等得有點累～

掰～羅浮宮，這天差點要走到馬克洪的艾麗榭宮，腳力驚人，差點，但沒有，只到了協和廣場便回頭。

六月1日。布魯日

這天是個幸福的小日。

旅行之前，選了離法國很近的鄰近城市比利時，友人叮嚀：若你們只有一天的時間，請捨棄首都布魯塞爾，而要選擇景色更漂亮宜人的布魯日，別為了尿尿小童放棄了更美麗的小鎮。

選擇了布魯日，這是一個別致的鄉鎮，每一個眼睛所見，都是感動，太感謝上帝了，這麼美的地方讓我有機會造訪，耳聰目明真是一種恩賜。

每到一個新的地方，我們總是找到當處的Information，有了地圖萬事ｏｋ！

布魯日，Brugge，又常翻譯成布呂赫，位於比利時西北部，字面上就是「橋」的意思，處處是小橋流水，有威尼斯之感，來到這個城鎮，墮入中世紀古城裡，大量保存下來的古房子，腳下踩的處處是歷史痕跡，我們行走，覺得腳下有盼望，所以始終沒斷腳！

橋很多，水脈豐沛，歐洲的陽光令人暖和，有光的時候就不冷，石頭路上不時聽到兩匹馬為一組的馬蹄聲，沉穩的馬蹄聲不斷，時不時地就要閃開讓路，以免被馬撞了。

我們找到聖母教堂，這是一個正在部分維修中的教堂，門票打了個折數，走進去，光線從很高的玻璃窗投射進來，光線中滿是晶瑩的塵埃，翻飛。聖母教堂裡有尊米開朗基羅的石雕像－－－《聖母瑪利亞與聖嬰》，在一個聖壇前方以厚實的透明玻璃框起來，遠遠地供人瞻仰，欣賞，和羅浮宮裡的蒙娜麗莎，一樣的待遇。我很喜歡歐洲的教堂，每次進去總是喜歡坐著發呆，感受巨大的神聖氣息，有時候教堂裡飄散著點燃蠟燭的溫暖香氣，有時候會有牆壁或木長椅本身的味道，而大部分的觀光民眾，進到教堂裡來普遍都不會喧嘩，就像在台灣進到廟裡會自動素肅靜相同的道理。常常看到有歐洲人進到教堂面對正堂，胸前筆畫十字，很喜歡看這個畫面，安靜而帶股力量。

聖母教堂，算是個簡單的教堂，但我想念她的花窗，部分在維修，因此我們只參與了她的三分之一。

我們走到布魯日的市政廳，這與先前在德國看到的一些地方的傳統市政廳很相似，有熟悉的感覺，市政廳的周圍，是一排排櫛次鱗比的房，非常大的廣場，旁邊有非常多的餐廳，人人都在戶外食膳用餐，幾乎沒有人選擇在室內用餐，我想是因為歐洲的夏日太珍貴。

我們花了十歐，走上了布魯日市政廳廣場的鐘樓，古對於爬上鐘樓樓頂有一種情有獨鍾的熱愛，我們花了十分鐘不到，登到了可以眺望正個布魯日市鎮的鐘樓頂端，紅色的建築物全數盡入眼底，風情無限好，如果是在秋冬來，這裡又是怎麼樣的一番風景？火柴盒的多彩建築之下，有
馬載客，馬蹄陣陣，人聲錯落，活在中古世紀的歐洲小城，我覺得兒時看的那些西方童話故事全部都回來了！仍是感謝閱讀的美好，讓我在旅行中有所遐想，有所非分之想。

我們去吃一頓很棒的大餐，記得這家店名叫做KOK AU  VIN，是ＣＰ值相當高的比利時在地法國菜，來法國這麼多天，終於吃到道地的法國料理，並且是在布魯日吃到，真是妙，我們走了不少路，在導航上清楚的告訴我們：已抵達，但怎麼找都沒看到餐廳，好不容易，繞個彎，側個身，他就在那，歐風的迷你招牌與迷你路牌令人又愛又恨，不讓你特別注意到它，但讓仔細地你好好瞧見它，總是這樣。

肚飽眼皮鬆，我跟古說：我覺得自己置身在天堂（in heaven），古說他在第九層雲（On cloud nine！）我至今仍然想念他的芒果優葛冰淇淋，我仍想念他多汁的羊排，一切都在想念的回憶裡發酵，美食是一種記憶，一種氣味，一種深埋在回憶裡不需底片便能坐鎮永久的畫面，我想念那個美好的下午時光，迷戀～。

搭船是個炎熱的經驗，導覽的船夫帶我們繞了布魯日的所有河水橋段與橋下，滿船的西方人，只有我們是東方臉孔，當導覽的船夫問到：在座有莎士比亞嗎？幾個英國人笑著舉手了，我
喜歡這種幽默式的恭維，或是恭維式的幽默，很高級，很有氣度，不消言說的幽默。

在布魯日的街道上，我買了一幀版畫，粉紅色的外框至今仍讓我聯想起羅浮宮外的騎兵凱旋門，那粉紅的斑駁在陽光下閃耀，樸素，而當中的紅色版畫，簡單，美好，和老闆有一席快樂的對話，他說他將要退休了，但仍然守在畫藝工作室中，每天看著觀光人潮來來去去，並說，布魯日是個非常仰賴觀光的小鎮，我聽著古與老闆的對話，一邊忙著看室內其他的寶物，總想
看到更多更多，而老闆說他年屆七十了，令我們都覺得相當不可思議！

原本要為一塊蕾絲作品找尋適合的框，卻意外找到了一幅美麗的作品，蕾絲仍舊單身，但我帶了一對要好的伴侶回台灣，好看的框與好看的版畫本身，現在在自己的書桌一角，隔在白色檯燈之後，藉檯燈的黃光，和自身發出的光芒相互交映。


我喜歡這天的旅程，腳不痠，腳下有盼望，腳不痠，腳下有走不完的風景。